Unidad 1 - Introducción a la química cosmética

Temas: 1.1 Historia de la química cosmética, 1.2 Definición de cosmético, 1.3 Clasificación de cosméticos, 1.4 Formas cosméticas convencionales

Primera civilización en desarrollar métodos de extracción a partir de los recursos naturales:

Egipcia.

En la edad Antigua, difundieron por Europa una gran cantidad de productos de belleza, de fórmulas de cosmética, así como el culto al cuerpo y a los baños:

Griegos.

En esta civilización la belleza constituyó una obsesión. Hombres y mujeres atesoraban fórmulas de cosméticos por igual:

Romana.

En esta civilización el cuidado de las uñas se consideraba importante de la personalidad de una persona, lo que introduce el empleo de brillo y color rojo (élite, eventos especiales):

China.

Musgo, de color rojizo con el que se preparaba un cosmético de color y apariencia tornasolada:

Fucus.

A partir de este se extraía el alkannin, un colorante rojo-violeta liposoluble, utilizado en cosméticos, bálsamos, aceites y ungüentos:

Anchusa tinctoria.

Uno de los componentes principales de varios preparados destinados a tratar condiciones cutáneas como manchas solares. Se le atribuían propiedades anticonceptivas al mezclarlo con miel y salitre:

Estiércol de cocodrilo.

Usado por las mujeres en la edad Antigua para pintar sus cejas y pestañas:

Surmé o kohl.

Popularizada por Popea Sabina, emperatriz romana. Es una pasta a base de pedazos de pan y leche de burra tibia. Se le confería la propiedad de mantener la piel joven y tersa:

Poppeana.

Se le atribuía la propiedad de dar belleza, juventud y suavidad a la piel:

Leche de burra.

Esta época se caracteriza por la producción de cosméticos de manera más técnica y científica. Se volvió a la ostentación y el lujo, aumentando el consumo de aceites y perfumes:

Renacimiento.

Primera receta de perfume:

Agua de la Reina de Hungría.

Mezcla empleada durante el Renacimiento para conferir a la piel de las manos un aspecto suave y juvenil:

Miel y limón.

Empleado en occidente durante el Renacimiento para dar a la dentadura aspecto reluciente:

Carbón vegetal.

Carbonato de plomo. Era puesto directamente sobre la piel, como polvo:

Albayalde.

Empleado como champú, tenía la propiedad de remover la grasa y los residuos del cabello:

Arcilla.

Se popularizó su uso en forma de polvo nácar, como sombra de ojos:

Nácar molido.

Se inició la fabricación de agua de colonia a gran escala:

Siglo XVII.

Se desarrolló el primer jabón por Procter:

1878.

Fundación de LOreal; primer tinte sintético para el cabello:

1909.

Benjamin Green inventa un aceite solar (Coppertone):

1944.

Creación del Chanel no.5:

1921.

Aparece el colágeno en la cosmética:

1980.

Sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales o atenuar o prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel sana:

Productos cosméticos.

Intermedio entre el cosmético y el fármaco. Son productos que no maquillan, no limpian, no reparan de forma definitiva, pero sí van destinados a corregir algún defecto. Tienen actividad farmacéutica y pueden corregir algún trastorno de la piel:

Cosmecéutico.

Producto terminado o presentación final de un producto cosmético (p. ej. en forma de gel, barra, polvo, etc). Disposición individualizada que adopta el cosmético para su correcta utilización:

Forma cosmética

Forma física fina de la mezcla de ingredientes químicos que el consumidor puede comprar, tomar con sus manos y usar:

Forma de dosificación.

¿Cómo se clasifican los productos cosméticos de acuerdo con la forma de dosificación?

Formas líquidas (soluciones, lociones, suspensiones), semisólidas (cremas, unguentos, pastas geles) y sólidas (polvos sueltos, polvos compactos, barras).

Superficie del cuerpo en la cual el producto cosmético puede ser aplicado:

Superficie o área de aplicación.

Son ejemplos de superficies de aplicación:

Piel del rostro, cabello, uñas, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, etc.

¿Cómo se clasifican los productos cosméticos de acuerdo con su funcionalidad?

Cosméticos de higiene, decorativos, protectores, correctivos y dermatológicos.

Tipo de cosmético cuya función es eliminar la suciedad:

De higiene.

Tipo de cosmético cuya función es disimular imperfecciones:

Decorativo.

Tipo de cosmético cuya función es mantener en buen estado la piel o el cabello:

Protector.

Tipo de cosmético cuya función es restablecer la normalidad cutánea:

Correctivo.

Cosméticos encargados del tratamiento de alteraciones cutáneas. Pueden ser coadyuvantes en alteraciones cutáneas:

Dermatológicos.

¿Cómo se clasifican los productos cosméticos de acuerdo con el estatus legal?

Un producto puede ser un cosmético, un medicamento o una combinación de ambos, dependiendo de la intención del uso.

En general, un cosmético está constituido por:

Elementos internos y elementos externos.

Ingredientes que constituyen el cosmético:

Elementos internos.

Incluyen el envase, etiquetado, prospecto y publicidad de un cosmético:

Elementos externos.

Son elementos internos:

Ingredientes activos, excipientes, aditivos y correctores, espesantes, espumantes y estabilizadores de espuma, cosolventes, correctores de pH, suavizantes y emolientes, conservadores. colorantes, perfumes.

Ingredientes del cosmético que le dan funcionalidad:

Ingredientes activos.

Grupo de sustancias que actúan como disolvente o soporte del resto de ingredientes. Es la sustancia mayoritaria del cosmético:

Excipientes.

Se añaden a la formulación para mejorar las propiedades del producto: facilitar su uso, protegerlo frente a agentes biológicos o químicos, etc:

Aditivos y correctores.

Aumentan la viscosidad del cosmético:

Espesantes.

Aumentan la cantidad de espuma generada:

Espumantes y estabilizadores de espuma.

Evitan que el producto cosmético pierda agua por evaporación:

Humectantes.

Favorecen la disolución de sustancias incapaces de disolverse totalmente en agua:

Cosolventes.

Mantienen valores de pH adecuados para que el producto no resulte perjudicial:

Correctores de pH.

Capturan iones metálicos, los cuales pueden causar desestabilización en los cosméticos:

Secuestrantes de iones metálicos.

Se encargan de reponer los lípidos de la piel que el cosmético retira.

Suavizantes y emolientes.

Encargados de evitar el deterioro del producto con el paso del tiempo:

Conservadores.

Aportan color al cosmético:

Colorantes.

Aportan olor al cosmético:

Perfumes.

Mezclas de sustancias sólidas finamente divididas. Pueden presentarse sueltos o compactos:

Polvos.

Solución de sustancias en la que el líquido puede ser transparente u opaco, incoloro o coloreado:

Loción.

Sistema basado en la dispersión de una fase líquida (fase dispersa o interna) en otra fase líquida (fase dispersante o externa):

Emulsión.

Forma cosmética mucilaginosa y viscosa obtenida mediante coloides protectoras, transparentes o no:

Gel.

Forma cosmética sólida y rígida, muy cómoda para ser aplicada por deslizamiento o rotación en un área muy limitada:

Barra.

El más representativo son los jabones:

Pastilla.

Dispersión de dos fases: la dispersa es aire u otro gas y la dispersante o externa es un sólido o un líquido:

Espuma.

Envase a presión que contiene un gas (fase externa) rodeando generalmente a un líquido o a un polvo (fase interna):

Aerosol.

Consiste en líquidos introducidos en frascos que al presionar estos o unas válvulas se proyectan al exterior en forma de finas gotas:

Vaporización.

Emulsiones semisólidas, viscosas, con un contenido mayor de componentes oleosos que las lociones. No fluyen con facilidad, por lo que son envasadas en tarros:

Cremas cutáneas.

Tipos de cremas cutáneas:

Cremas limpiadoras, cold-cream, cremas de masaje, cremas de noche. cremas hidratantes, cremas de base o evanescentes, cremas de mano o cuerpo, cremas barrera.

¿Cuáles son los ingredientes principales de las cremas cutáneas?

Humectantes, emolientes, oclusivos, agentes espesantes y antioxidantes.

Compuestos higroscópicos (p. ej.) que incrementan el contenido de agua:

Humectantes.

Diseñados para plastificar, suavizar y alisar la piel (p. ej. ceras):

Emolientes.

Crean una barrera hidrofóbica que bloquea la pérdida de agua transepidérmica a partir del estrato córneo:

Oclusivos.

Confieren propiedades reológicas apropiadas:

Agentes espesantes.

Brindan protección al producto:

Antioxidantes.

Su objetivo es mejorar la apariencia de los labios. Tienen función decorativa y protectora frente a las agresiones del medio:

Barras labiales.

¿Cuáles son los ingredientes principales de las barras labiales?

Ceras, grasas, aceites, colorantes, pigmentos, antioxidantes, conservadores y fragancias.

¿En qué consiste el proceso de manufactura de las barras labiales?

1) Fusión y mezclado, 2) moldeo y 3) flameado.

Neutralizan el olor, disfrazándolo o enmascarándolo, a menudo con fragancias. No contienen sales de aluminio y algunos utilizan agentes antimicrobianos como el triclosán o el polihexametileno biguanida:

Desodorantes.

Neutralizan el olor y el sudor. Sus fórmulas incluyen sales de aluminio como principio activo y funcionan como agentes antimicrobianos, por lo que también eliminan las bacterias de la piel:

Antitranspirantes.

¿Cuáles son los ingredientes principales de los desodorantes y antitranspirantes?

Enmascarantes, neutralizantes, amortiguadores, absorbentes/adsorbentes y antitranspirantes*.

Reducen la percepción del olor (p. ej.fragancias).

Enmascarantes.

Neutralizan los compuestos olorosos, produciendo compuestos sin olor (p. ej. bicarbonato de sodio):

Neutralizantes.

Se unen a los compuestos químicos que producen mal olor formando complejos (p. ej. ricinoleato de zinc):

Amortiguadores.

Neutralizan físicamente las moléculas olorosas formadas.

Absorbentes/adsorbentes.

Son ejemplos de antitranspirantes a base de aluminio:

Cloruro de aluminio, clorhidrato de aluminio y sulfato de aluminio.

Son ejemplos de antitranspirantes a base de aluminio-zirconio:

Tri-, tetra-, penta- y octaclorhidrato de aluminio-zirconio.