Materiali II/Proff Maria Grazia Soldati

atto tecnico primario

un’attività estremamente semplice volta a trasformare la materia che ci circonda

Nell’evoluzione dei processi tecnologici se ne possono individuare principalmente cinque:

TAGLIARE > dividere in parti più piccole

SOVRAPPORRE > creare geometrie stabili in relazione alla gravità

INCASTRARE > formare nodi nello spazio

PLASMARE > trasformare, modificare la forma

INTRECCIARE > GENERARE SUPERFICI RESISTENTI

l’intreccio:

la tecnica che sta alla base della formazione di graticci e tessuti

rappresenta uno degli atti tecnici elementari da sempre declinato in un orizzonte culturale

molto vasto: dall’ABITO ALL’ABITARE, dalla ricerca artistica all’ingegneria.

Il tessuto nasce come risposta alla problematica del …….. .

Attraverso l’osservazione dell’attività costruttiva di alcuni animali, quali gli ……… che i primi uomini appresero l’arte del “come” risolvere in maniera tecnologicamente avanzata tale problemativa.

Le prime abitazioni erano simili a ……. e il tessuto, l’intreccio, aveva in esse un ruolo assolutamente dominante.

riparo,

uccelli,

nidi

I tessuti:

• sono da sempre i depositari della cultura e degli immaginari collettivi di interi popoli.

• La loro funzione comunicatica, linguistica, è di primaria importanza.

• Basti pensare che i termini TESTO e TESSUTO hanno la medesima radice di TEXTUS.

Secondo chi l’uomo paragonato all’animale è un essere carente, non specializzato, privo di un proprio habitat e quindi costretto a crearsi da sè, con la propria azione,

le condizioni della propria esistenza e del proprio mondo?

ARNOLD GEHELEN

Senso di insufficienza che potrebbe essere individuato come una delle ragioni di fondo che ha indotto l’uomo a modificare e arricchire il proprio corpo nudo con pitture, ornamenti e vesti al fine di renderlo più compiuto.

L’uomo riveste il proprio corpo con un “altro da sè”, una seconda persona che lo protegge, che comunica per lui.

L’Habitus-maschera che si viene a creare svolge due funzioni simultanee e apparentemente in contraddizione: ……..

• L’abito rende noto lo STATUS della persona.

COPRE PER SVELARE.

La distinzione tra i tessuti usati nell’abbigliamento e nell’arredamento emerse molto tardi, solo verso …………., le miniature dei manoscritti medioevali infatti, documentano la versatilità d’impiego: baldacchini e corsetti erano confezionati con la stessa stoffa senza alcuna variazione di scala o di colore

la fine del 500

Del resto, l’ARREDAMENTO completo, cioè studiato per un determinato ambiente in tutti i particolari, risale al …………… con l’affermarsi economico e politico dei mercanti e dei banchieri, i quali, conquistati ricchezza e potere, impiegarono per arredare i loro splendidi palazzi i migliori artisti e artigiani.

tardo Quattrocento toscano

durante tutto il …….. il tessuto era considerato ancora un lusso

700

A seguito dell’ ………. fu possibile abbattere considerevolmente i costi e un materiale primario dell’arredo, quello del tessile appunto, divenne progressivamente alla portata di tutti.

industrializzazione

Per poter comprendere le caratteristiche di un tessuto e poter scegliere l’uno piuttosto che l’altro, non ci si deve limitare alla sua armatura, ma bisogna considerare anche e sopratutto ………….

il materiale che lo costituisce e cioè la FIBRA.

Cosa ha favorito il diffusione dei tessuti, anche più pregiati al mercato di massa?

la rivoluzione industriale

l’evoluzione tecnologica delle fibre

L’offerta di nuove fibre, con relative nuove prestazioni sta continuamente aumentando, riuscendo a rispondere molto bene alla crescente domanda di prodotti tessili incrementatasi con il miglioramento delle condizioni di vita.

Attualmente è possibile identificare 2 grossi gruppi principali di fibre:

• fibre naturali

• fibre artificiali (chimiche)

i due grandi gruppi di fibre naturali sono:

fibre vegetali:

• cotone

• lino

fibre di origine animale:

• lana

• seta

i due grandi gruppi di fibre chimiche sono:

cellulosiche:

• viscosa

• modal

sintetiche:

• poliacriliche

• poliammidiche

• poliestere

È importante tenere in considerazione che al giorno d’oggi, sempre più di raro si entra a contatto con la fibra allo stato puro, solitamente è presente in mischia. Per quali ragioni?

-MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ: prestazioni d’uso e manutenzione (easy care)

-MIGLIORAMENTO DELL’ASPETTO: possibilità di tingere con maggiore efficienza, di ottenere specifici effetti decorativi, lucentezze o opacità non ottenibili con una fibra singola.

-AUMENTO DELLA REDDITIVITÀ: maggiore economicità in quanto le fibre artificiali sono maggiormente disponibili, uniformità e finezza dei filati.

Le mischie di fibre naturali con fibre artificiali presentano particolari vantaggi in quanto:

permettono di sfruttare le caratteristiche migliori di entrambi i tipi di fibra, annullandone in pratica le caratteristiche negative.

Sono sempre più diffuse mischie di LANA + POLIESTERE, LANA + NYLON, COTONE + VISCOSA, COTONE + POLIESTERE.

I rapporti di fibre in mischia più comuni sono :

70:30, 60:40 e 50:50.

Cosa influenza la finezza del filo scelto per creare un tessuto?

I vari gradi di finezza influiscono sull’aspetto e sulle proprietà del tessuto.

La finezza di un filato viene indicata con un numero definito ….., che risulta dal rapporto fra ………….

titolo

la sua lunghezza e il suo peso

Il titolo dei filati è la notazione convenzionale riferita alla finezza, cioè allo spessore.

Il sistema internazionale per la titolazione p il sistema del TEX che indica il ……….. riferito a un filo di lunghezza standard pari a un chilometro.

peso in grammi

Tt (tex): g/Km

esempi: 20 tex: 1 Km di filo pesa 20 grammi , 150 tex: 1 Km di filo persa 150 grammi

TANTO PIÙ È BASSO IL VALORE DEL TEX TANTO PIÙ IL FILATO È FINE. quindi tanto maggiore è il titolo, tanto maggiore è il diametro del filo!!!

Cosa si usa nel sistema tex per i filati fini?

il dtex = 1 decimo di Tex.
esempio:

50 dtex: 1 km di filo pesa 50 decigrammi

Cosa si usa nel sistema tex per i filati spessi?

il Ktex = 1000 Tex.
50 Ktex: 1 km di filo pesa 50 Kg

cotone

Tra le fibre vegetali, il cotone è la fibra tessile più diffusa.
La fibra di cotone è costituita dai peli bianchi e lucenti dei semi della pianta del cotone.
Il raccolto del cotone avviene meccanicamente. Prima di procedere alla lavorazione successiva, il cotone viene pressato in grosse balle.

Le fibre di cotone sono fini, il loro peso va da 1 a 4 dtex, in genere tanto è più lunga la fibra tanto è più fine e soffice al tatto.

É consigliato nella biancheria da camera, da tavola e da cucina, nelle tappezzerie, nella biancheria da bagno.

gingan

misto cotone e seta

LE PROPRIETÀ DEL COTONE

• FACILE DA LAVARE
• VA STIRATO DOPO IL LAVAGGIO

• SI SPIEGAZZA

-IL TESSUTO DI COTONE DI RESTINGE DEL 2-4 %, A SECONDA DEL TRATTAMENTO PRELIMINARE

DIFETTI DEL COTONE

• INFIAMMABILITÀ: i tessuti di cotone sono sottoposti a trattamenti chimici per renderli “flame retardant”, cioè resistenti alla propagazione di fiamma.

• SCARSA ELASTICITÀ E SGUALCIBILITÀ: i tessuti sono sottoposti al trattamento “antipiega”. Le resine utilizzate durante il trattamento riducono però la resistenza della fibra.

• RIDUZIONE DOPO IL LAVAGGIO: per ridurre il ritito della fibra dopo il lavaggio il cotone viene combinato al poliestere o sottoposto al trattamento di antirestringimento, in questo caso il restingimento viene indotto per ridurre successivi restringimenti post lavorazione.

COTONE ORGANICO

Il cotone organico o biologico è il cotone che viene coltivato, prodotto, lavorato e certificato secondo gli standard agricoli biologici.

La sua produzione sostiene la salute dell’ambiente, dell’ecosistema e delle persone, favorendo l’uso di processi e sostanze naturali piuttosto che artificiali, chimiche e tossiche e combinando tradizione e innovazione scientifica per promuovere sostenibilità e qualità della vita.

Per la produzione di cotone organico, vengono utilizzati sistemi di produzione biologica per fertilizzare il terreno, eliminato l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, tossici e persistenti nel cotone stesso e nell’ambiente.

Oltre al divieto di utilizzo di pesticidi tossici e fertilizzanti sintetici, il cotone organico, per essere denominato tale, non deve provenire da sementi geneticamente modificate (OGM).

proprietà cotone organico

Il cotone biologico è più assorbente rispetto a quello tradizionale.

Il cotone biologico è ipoallergenico ed è quindi ideale per le persone che soffrono di allergie: non causerà irritazioni alla pelle.

Le sostanze chimiche presenti nel cotone non biologico possono causare dermatiti e irritazioni alla pelle.

L’unico modo riconoscere il cotone organico e assicurarsi che un capo d’abbigliamento sia realizzato con cotone organico è controllare l’etichetta. Solo la presenza di una certificazione riconosciuta può garantirti che quel capo contenga cotone organico.
Tre sono le certificazioni più diffuse per il cotone organico e riconosciute a livello globale: OCS, OCS 100 e GOTS.

LINO

Il lino è una delle fibre tessili più antiche tanto da essere già conosciuto e in uso 4000 anni fa nell’Antico Egitto. veniva considerato come simbolo di purezza

La fibra corticale viene ricavata dai sottili fusti della pianta di lino.

I tessuti in puro lino sono molto rari al giorno d’oggi in quanto spesso viene mescolato con poliestere in modo da migliorare le caratteristiche e semplificare la cura del tessuto.

Come il cotone il lino è un tessuto “intimo” adatto ad essere portato a contatto della pelle ma anche ad uso d’arredo di abitazioni. Adatto per biancheria da camera e da bagno, tendaggi e in cucina. Attualmente viene adoperato anche come tessuto per rivestimenti.

Il lino è una fibra molto tenace specialmente se bagnato, è scarsamente isolante, non adatto a mantenere il calore ma bensì da una gradevole sensazione di freschezza. Le sue fibre sono più rigide e dure di quelle del cotone.

batista

La qualità più leggera del lino è chiamata Batista.

LE PROPRIETÀ DEL LINO

RESISTENTE AGLI STRAPAZZI

RESISTENTE AL LAVAGGIO E ALLA BOLLITURA

NON SI SFILACCIA RESTINGIMENTO DEL 5-7%

FACILITÀ DI STROPICCIAMENTO

Il lino possiede resistenza e durabilità naturali ed è una fibra super amichevole per l’ambiente. Richiede pochissima lavorazione ed è praticamente privo
di lanugine, ipoallergenico, confortevole in tutte le stagioni, isolante e assorbente.
Lavabile in lavatrice.
Lavare a ciclo delicato con acqua fredda.

DIFETTI DEL LINO

• FIBRA TENACE E DUREVOLE e fra tutte le fibre tessili è quella MENO ALLUNGABILE (2%). Il lino inoltre ha una bassa elasticità e una mano compatta.

• Ha una BUONA RESISTENZA ALL’USURA, ma si SGUALCISCE con grande facilità. Questo “vizio” è la causa della scarsa diffusione del lino nell’abbigliamento.

• Il lino può essere sottoposto agli stessi trattamenti che subisce il cotone, come l’applicazione di appretti a base di resine per ridurne la gualcibilità e a trattamenti antirestringimento.

LANA

Le caratteristiche qualificative della lana sono date dalla finezza, lunghezza della fibra e arricciatura, quindi le lane fine, medie e grosse che si ottengono da diverse razze di pecora.

Grazie alla loro arricciatura e all’elevato volume di aria inglobata offrono un’ottima protezione contro il freddo.

Nell’arredo viene utilizzata per coperte, tappeti, tendaggi, copridivani e sedute. Gli utilizzi sono pertanto tutti quelli che sfruttano al meglio la capacità di trattenere il calore.

due principali categorie di tessuti di lana:

- TESSUTI CARDATI: con pelo lungo e ricatavo da fibre robuste e corte.

- TESSUTI PETTINATI: senza pelo e ricavati da fibre sottili e lunghe.

TIPOLOGIE DI LANE

CAMMELLO: fibra leggermente arricciata, leggera e color beige, si usa per l’abbigliamento esterno.

CASHMERE: prodotto dal sottopelo di una capra mongola molto rara. La fibra è eccezionalmente soffice, leggera, calda, lucida e costosissima.

MOHAIR: leggera, molto calda, si presta molto bene all’essere tinta, usata nell’abbigliamento esterno e nelle coperte, non si infeltrisce facilmente.

ANGORA: deriva da un coniglio, è una fibra finissima e caldissima. Usata per biancheria antireumatica e per lo sci

MERINO: fibra nobile molto preziosa e largamente impiegata in tutto il settore della maglieria esterna.

SETA

La seta ha avuto origine in Cina nella zona dello Shantung. Essa è costituita dai filamenti continui con cui il baco da seta (bombice del gelso) forma i bozzoli.
Prima di distruggere il bozzolo per fuoriuscire come farfalla, la crisalide viene distrutta mediante stufatura; i bozzoli vengono poi spazzolati in acqua calda fino a trovare l’inizio del doppio filo. La parte centrale, lunga circa 1000 metri, è quella più pregiata.

bourrette

I 2000 metri interni al bozzolo del baco di seta si strappano spesso e vengono quindi utilizzati per il filaticcio o la bourrette, la cosiddetta seta scadente, caratterizzata da numerosi grumi ben visibili.

sgommatura

La sericina contenuta nella seta rende i tessuti duri e ruvidi, questa sostanza si elimina con la bollitura in una soluzione di acqua leggermente saponata (sgommatura).

Le caratteristiche principali della seta sgommata:

particolare lucentezza, la gradevolezza al tatto. Utilizzata per tendaggi, biancheria da leto tappezzerie raffinate e paralumi.

PROPRIETÀ DELLA SETA

• Relativamente costosa

• Sensibilità ai raggi UV, perdita di colore rapida

• Bassa resistenza allo strappo

• Irregolarità nel tessuto e nella tinta

• Lavabile solo a secco

• Restringimento del 1-3%

• Fibra tenace con alta allungabilità (10-15%)

velluto

Il velluto è un tessuto a pelo cimato. Nei tessuti a pelo cimato, un terzo sistema di fili forma sul dritto della pezza un pelo di fibre cimate. Se il pelo ha un’altezza minore di 3 mm il tessuto viene chiamato VELLUTO, se l’altezza è superiore viene invece chiamato FELPA.

Le caratteristiche qualitative dei velluti sono la densità del tessuto di base e l’altezza e densità del rivestimento di pelo. Ci sono vari modi di legare i ciuffetti di tessuto alla base, a seconda delle caratteristiche richieste dall’impiego finale.

cosa sono il divertine e il velveton?

sono finti velluti, ottenuti con garzatura e spazzolatura del rivestimento peloso.

A seconda delle tecniche di lavorazione impiegate, si distingue fra: (tipi di velluto)

VELLUTO DI ORDITO e VELLUTO DI TRAMA. Nei velluti d’ordito il pelo viene formato da un ordito supplementare, mentre nel velluto di trama il pelo è costituito da fili di trama supplementari.

tipologie di velluto:

• VELLUTO A TRAMA LISCIA: Nel tessuto di base la trama che forma il pelo rimane slegata sul dritto del tessuto di base. Il velluto di trama si contraddistingue per il fatto che i fiocchetti sono bloccati dai fili dell’ordito.

• VELLUTO A COSTE: Se le trame che formano il pelo hanno una disribuzione uniforme si ha il velluto di trama liscio, se le trame di pelo si legano sempre sugli stessi fili di ordito e formano delle slegature allineate, dopo la cimatura si ha il velluto a coste.

• VELLUTO DI ORDITO: Un ordito di pelo supplementare si lega nel tessuto base, i fiocchetti sono bloccati dai fili di trama.

• VELLUTO DEVORÉ: Il pelo viene trattato con un prodotto chimico che lo attacca e distrugge nei punti voluti, creando così dei motivi ornamentali

viscosa

La viscosa è una fibra tessile artificiale ottenuta con la cellulosa ricavata dal legno, prodotta con lo scopo di imitare la seta e per mezzo di un processo omonimo. Il procedimento prevede la riduzione della cellulosa allo stato liquido grazie ad una soluzione caustica e successivamente pressato e sfilacciato in fiocchi.

Tutte le altre fibre in cellulosa, prodotte con procedimenti differenti, vengono chiamate Modal. Le fibre in Modal sono molto resistenti alla lacerazione e all’umidità.

Fu solo nel 19° secolo che si riuscì ad estrarre la cellulosa dal legno. La viscosa è considerata la prima fibra tessile ottenuta artificialmente.

Si impiega per la produzione di tessuti lucidi, freschi e morbidi. Usato per tendacci e fodere.

In acqua le fibre di viscosa si rigonfiano e allargandosi si contraggono in lunghezza, quindi la viscosa si restringe in acqua. Tale fenomeno si può ridurre per mezzo di trattamenti con resine sintetiche, impedendo il restringimento ed evitare lo sgualcimento. Tali trattamenti riducono però l’assorbimento dell’umidità.

proprietà della viscosa

• Non si stropiccia

• Cade morbidamente

• È consigliato il lavaggio a secco

• Restringimento del 3-5%

fibre poliacriliche

Si tratta di fibre morbide, soffici e leggerissime come nessun’altra fibra sintetica.

Al tatto sono simili alle lane più pregiate e calde e come tutte le fibre sintetiche sono facili da manutentare.

Con tali filati vengono prodotte coperte, pellicce, tendaggi e grazie alla resistenza all’usura tappeti.

Secondo le leggi deve comparire sempre la dicitura POLIACRILICHE più i rispettivi nomi commerciali quali: DOLAN, DRALON, DUNOVA...

proprietà delle fibre poliacriliche:

• Asciugatura rapida

• Resistenza alla luce

• Elevata capacità termica

• Restringimento dello 0,5-2%

poliestere

Fra tutte le fibre chimiche il poliestere è quello che presenta la maggiore versatilità. Al giorno d’oggi viene mescolato in mischia con lana, cotone, lino o viscosa.

L’obiettivo principale è quello di rendere il filato o il tessuto più facile da curare, più resistente e ingualcibile.

Dato il potere idrorepellente sono utilizzate per la produzione di tessuti idrorepellenti come tendaggi, biancheria da camera e coperture di sedute.

Secondo le leggi deve comparire sempre la dicitura POLIESTERE più i rispettivi nomi commerciali quali: DRACON, DIOLEN, TERGAL...

Il poliestere ha una resistenza alla luce molto buona e inoltre, fra tutte le fibre chimiche, è quella che presenta miglior resistenza al calore.

proprietà delle fibre di poliestere:

• Resistente allo strappo e allo sfregamento

• Elevata elasticità

• Ingualcibile

• Dopo il lavaggio può essere appeso ancora umido

• Resistente alla luce

poliammide/nylon

è una fibra molto robusta che possiede un’ottima resistenza all’abrasione e alla lacerazione, si sgualcisce pochissimo ed è soggetta alla produzione di scariche elettrostatiche. Come tutte le fibre aramidiche sopporta male la luce del sole e per ovviare tale “difetto” vengono addizionate sostanze chimiche specifiche in un bagno di fusione.

Utilizzato per la produzione di fodere, tende impermeabili e ombrelli.

La legge prevede l’uso del termine generico Nylon seguito da un codice identificativo, più l’aggiunta di nomi commerciali delle società produttrici: Bayer-Perlon, Tactel e per le fibre aramidiche Kevlar e Nomex.

Alcantara

L’Alcantara è un tessuto che non ha trama perché è ottenuto attraverso un particolare processo di lavorazione, di filatura prima e drenatura poi che crea una fibra resistente ma delicata al tempo stesso, utilizzata per divani ed altri componenti d’arredo, per il rivestimento di auto ma anche per l’abbigliamento. Somiglia al camoscio ma è totalmente sintetico.

• Materiale innovativo usato per coprire qualsiasi superficie e forma

• Tecnologia protetta da numerosi brevetti

• Materiale versatiche che può essere utilizzato in innumerevoli modi con differenti applicazioni

• È fonte di ispirazione per le avanguardie creative di oggi e di domani

caratteristiche tecniche Alcantara:

• COMPOSIZIONE: 68% poliestere, 32% poliuretano LAVAGGIO: 30° a mano con detergente neutro

• STIRAGGIO: è possibile stirare con un panno di cotone tra il ferro da stiro e l’Alcantara tessuto

• PESO E SPESSORE: 550 g/mq, da un minimo di 0,4 mm a un massimo di 1,2mm.

• MANO: morbida e confortevole

• CARATTERISTICHE E PROPRIETA‘: leggera, resistente, durevole, idrorepellente, ignifuga, traspirante

• IMPIEGO: industria automobilistica, arredamento, abbigliamento, moda

proprietà dell Alcantara:

• Alcantara è traspirante, mantiene la temperatura, contrastando il calore e il freddo, a differenza della pelle che è calda d’estate e fredda d’inverno

• Durevole: elevate prestazioni meccaniche in termini di resistenza all’abrasione, allo strappo e alle cuciture.

• Resistente alla luce: grazie a una nuova tecnologia di tintura, sviluppata internamente e brevettata da Alcantara, il prodotto è in grado di soddisfare i più severi standard di solidità alla luce.

• Capacità di termoformatura: il prodotto può “deformarsi” aquisendo forme complesse senza sfilacciarsi o cambiare significativamente il suo aspetto.

I prodotti tessili per la decorazione e l’arredamento (tendaggi, sedute imbottite, ecc.) devono soddisfare i requisiti degli standard “flame retardant”. La valutazione del comportamento al fuoco delle fibre viene misurata con il metodo:

L.O.I: (Limit Oxigen Index). Questo valore definisce la percentuale di ossigeno necessaria nell’ambiente per far avvenire la combustione di un determinato materiale.

Che livello di L.O.I. viene considerato sicuro?

Un materiale con L.O.I. superiore al 28%

Oltre al metodo L.O.I., quali sono degli altri parametri fondamentali da considerare nella valutazione del comportamento dei tessuti al fuoco?

1) basso rapporto tra massa e superficie del materiale stesso;

2) fibre che emergono dal tessuto: un tessuto battuto e lisciato brucia con più difficoltà;

3) Termoplasticità: molte fibre sintetiche (ex. Poliestere) fondono se sottoposte al calore e risultano quindi difficilmente infiammabili;

4) Carbonio e Idrogeno nella struttura molecolare della fibra;

5) fibre ottenute a partire da polimeri con elevata stabilità termica;

6) orientamento della fibra orizzontale, per rallentare il processo di combustione.

il filato RESISTEX-CARBON:

è costituito da uno speciale filamento continuo di materiale conduttivo a base di carbonio e fibre tessili che lo rende antistatico e dissipativo delle cariche elettriche che si generano durante lo sfregamento del tessuto sulla pelle.

Riduce crampi, affaticamento, irrigidimento della massa muscolare.

- Protegge dai raggi UV

- Facilita inoltre la dispersione del calore prodotto durante l’esercizio muscolare, rendendo più efficace la sudorazione dell’atleta e facilitandone la termoregolazione.
• Naturale al 100%, non tossico e non contiene prodotti chimici.

• SCHERMANTE, perché protegge il corpo dall’assorbimento di energia statica, dall’elettrosmog e dai raggi UV.

• ANTISTATICO, Perché le sue speciali fibre conduttive, assorbono e disperdono le cariche elettriche accumulate dall’ambiente esterno o durante l’attività fisica.

• BATTERIOSTATICO, Perché rispetta la pelle e la protegge da batteri e polveri inquinanti, eliminando il rischio di fastidiose allergie.

• TRASPIRANTE E TERMOREGOLATORE, Perché accelera il processo di evaporazione del sudore, rallenta la formazione di umidità sulla pelle e mantiene costante la temperatura.

QMilk ed è un tessuto prodotto a partire dalla:

caseina, una proteina del latte

presenta anche il grande vantaggio di essere completamente anallergico, antibatterico e termoregolatore. Questo significa che il suo utilizzo puó andare ben al di lá del solo abbigliamento, tant’é che é giá stato impiegato per la realizzazione di tappezzeria per automobili, cosmetici naturali, garze e bendaggi per gli ospedali.

Dreamlux

fibra ottica, innovativo materiale che unisce il campo tessile e quello illuminotecnico
La fibra, per poter diffondere luce, deve esere abrasa, con un processo chiamato crazing. Il tessuto Dreamlux è delicato poichè la fibra non deve essere spezzata: se una sola fibra viene spezzata, non può emettere più luce.

Ingeo:

Prima fibra sintetica al mondo ricavata al 100% da risorse annualmente rinnovabili.
E’ totalmente compostabile e ha pertanto la potenzialità di influire limitatamente sulle risorse naturali della terra.
Per produrre la fibra INGEO viene utilizzata una materia prima abbondante come il mais, che può essere riprodotta annualmente con facilità ed efficienza. Il mais viene sottoposto ad un semplice processo da cui si ricavano gli zuccheri vegetali. Questi poi fermentano in un processo simile a quello della produzione dello yogurt, quindi i prodotti fermentati vengono trasformati in un polimero dalle elevate prestazioni chiamato “polilattide”, distribuito con il marchio NatureWorks TM PLA. Da questo polimero viene estrusa la fibra INGEO TM.
La produzione e l’uso di fibra INGEO significano meno gas responsabili dell’effetto serra nell’atmosfera. La compostabilità e la riciclabilità chimica significano che nelle giuste condizioni e con l’opportuno trattamento, il ciclo completo di produzione, consumo, disponibilità e riciclaggio viene accuratamente chiuso.

Crabyon:

Fibra contenente chitosano, completamente biodegradabile, realizzata partendo dal carapace dei crostacei.

Le sue caratteristiche sono: elevata antibattericità che, non permettendo la proliferazione dei batteri, mantiene i capi freschi e inodore anche durante
gli utilizzi più impegnativi; capacità di favorire il benessere dell’epidermide con cui sono a contatto.

Infatti il chitosano interagisce con la pelle, evitando arrossamenti e irritazioni, e favorendone anzi la risoluzione con un effetto persino lenitivo.

Aerogel

L’aerogel è una miscela simile al gel costituita da una sostanza allo stato solido e un gas, per cui rispetto al gel il componente liquido è sostituito con gas. Il risultato è una schiuma solida dalle molte proprietà particolari, la più importante delle quali è l’efficacia nell’isolare.

Viene soprannominato fumo ghiacciato, fumo solido o fumo blu per la sua trasparenza; la sua superficie al tatto ricorda la gommapiuma, anche se non è altrettanto morbido.

Leggerissimo materiale isolante creato negli studi spaziali della NASA: è composto per oltre il 95% di aria.

Orange Fiber

Orange Fiber ha brevettato e produce il primo tessuto sostenibile da agrumi al mondo. Esclusivo, setoso e impalpabile, pensato per rispondere alle esigenze di innovazione e sostenibilità della moda interpretandone la creatività e lo spirito visionario.

Dall’aspetto serico, può essere stampato e colorato come i tessuti tradizionali, opaco o lucido, usato insieme ad altri filati o in purezza, unisce sostenibilità e innovazione alla qualità tessile del Made in Italy.

Come nei tessuti per l’abbigliamento, vi sono tre basilari sistemi di armatura, applicabili a tutte le fibre:

tela

saia

raso

armature a tela

• Il questo tipo di armatura la trama e l’ordito si incontrano incrociandosi ad angolo retto.

• Il telaio solleva alternativamente i fili dell’ordito che danno la lunghezza del tessuto, tra di essi si inserisce la navetta che regge il filo di trama.

• Nella tela semplice sono presenti 1 trama e 1 ordito.

• I velluti sono caratterizzati da un’armatura a tela a doppio ordito; uno si sfondo che serve per l’armatura e uno superiore arricciato detto pelo (vellus) che serve per la formazione della superficie vellutata.

armature a saia/spigata

L’armatura a saia o spigata è più complessa ed è caratterizzata da striature diagonali. Si contraddistingue per i punti di intreccio allineati in senso diagonale, conseguentemente il rapporto di armatura minimo è costituito da almeno tre fili di ordito e tre di trama.

Rispetto all’armatura a tela, la saia ha molte più possibilità di essere rielaborata, ma la sua caratteristica di base rimane rimane sempre quella di presentare costolonature diagonali secondo le più diverse inclinazioni.

Ad esempio, quando la direzione della trama viene rovesciata in continuazione si ottiene l’effetto a spina pesce.

armature a raso

La caratteristica dell’armatura a raso è una disposizione regolare dei punti d’intreccio. Il rapporto di armatura si compone di almeno 5 fili di ordito e 5 battute di trame creandosi così dei fili liberi su lunghi tratti che

conferiscono al tessuto aspetto e caratteristiche particolari ottenendo così differenti disegni, combinando aree di raso a fili liberi o con aree di saia o di tela.

BATISTA:

tessuto di lino finissimo, di aspetto opalino, si impiega in camicette, tendaggi particolarmente leggeri.

BOURETTE:

tessuto opaco e nodoso di burette di seta, con armatura tipo tela o tipo saia. Per abbigliamento esterno da donna e per arredamento.

BROCCATO

tessuto con corposi motivi jacquard, spesso frammisto con fili lucidi: si usa per abiti eleganti e stoffe d’arredamento di pregio.

CHINÉ:

tessuto con contorni sfumati ed evanescenti ottenuti stampando l’ordito prima della tessitura. • Confezionato prevalentemente con filamenti continui, si impiega per abiti e tessuti d’arredamento.

CHINTZ:

tessuto di cotone molto lucido, con la superficie che sembra incerata. Insensibile allo sporco e idrorepellente, grazie alla impregnazione e alla calandratura. Si impiega per abbigliamento sportivo e tessuti per arredamento.

DAMASCO:

tessuto di cotone per biancheria da tavola, da letto e da arredo; i motivi sono ottenuti alternando costruzioni tipo raso con altre per cui si determina un effetto lucido opaco.

DENIM:

tessuto di cotone resistente con armatura spigata (saia). Originariamente con ordito blu e trama bianca: per blu-jeans, sport, arredo.

DOUBLE-FACE:

tessuti che possono usare ambo due lati per il loro aspetto speculare: giacche, cappotti e arredo.

FLANELLINA:

robusto tessuto di cotone molto voluminoso e morbido, adatto per biancheria da letto.

LAMÉ:

tessuto con fili metallici nella trama, grazie ai quali assume un aspetto lucido e scintillante: l’ordito è in seta o cotone: si impiega per abiti da sera o per tendaggi particolarmente preziosi.

LINONE FRANCESE:

tessuto di cotone con armatura tipo tela, fortemente calandrato. Il finissaggio gli conferisce quella lucentezza che lo fa assomigliare al lino. La lucentezza non è permanente. Si impiega per abiti da casa e biancheria da letto.

MATELASSÉ:

tessuto con un diritto a grossi disegni, imbottiti da trame riempitive supplementari: si impiega per cappotti da donna e stoffe per arredo.

MOIRÉ:

tessuto marezzato ottenuto pressando o calandrando insieme due tessuti a costine sovrapposti, si una per abiti, fodere, rivestimenti di sedute di particolare pregio.

OTTOMAN:

Tessuto a costine, si impiega per cappotti, giacche e stoffe d’arredo.

PANAMA:

denominazione genetica per tessuti ottenuti secondo due o più fili di ordino e di trama come se fossero un filo solo: rivestimenti di seduto.

PANNO DI BEDFORD:

tessuto a coste longitudinali: le qualità più leggere si impiegano per abbigliamento da donna, quelle più pesanti per tessuti d’arredo.

POPELINE DI COTONE:

versione particolarmente spessa, impreziosita e lucida del cotone ed è tanto pratica e resistente quanto il cotone stesso..

RASO:

denominazione generale per tessuti con armatura tipo raso, con superficie liscia e drappeggio morbido. Si impiega per abiti, camicette, fodere e biancheria da letto.

SETA HONAN:

tessuto di seta selvatica a filamento fine, frusciante al tatto che presenta irregolarità; si trova in tinta unita o stampato. Si impiega in tendaggi.

SHANTUNG:

tessuto di seta con armatura tipo tela, con irregolarità nel filato date di seta selvatico: abbigliamento per donna e arredo.

SURAH:

tessuto di seta con armatura twill a linee en evidenziate. Utilizzato per camicie, cravatte e arredamento.

TWEED:

Tessuto robusto di lana cardata, che al tatto risulta poroso e di medio peso. Il tweed è prodotto, generalmente, da filati cardati medio-fini e filati di lana più grezzi, che sono più elastici e hanno spesso dei nodi. Dagli anni Venti legato a doppio filo allo stile della Maison CHANEL.

VELLUTO DI TRAMA LISCIO:

nel tessuto di base la trama che forma il pelo rimane slegata sul diritto del tessuto di base.

Il velluto di trama si contraddistingue per il fatto che i fiocchetti sono bloccati dai fili dell’ordito.

Se le trame di pelo si legano sempre sugli stessi fili di ordito e formano delle slegature allineate, dopo la cimatura si ha il ………….., con costine poste in direzione dell’ordito.

VELLUTO A COSTE

VELLUTO DI ORDITO:

un ordito di pelo supplementare si lega nel tessuto di base, i fiocchetti sono bloccati dai fili di trama.

VELLUTO DEVORÉ:

il pelo viene trattato con un prodotto chimico che lo attacca e distrugge nei punti voluti, creando così motivi ornamentali.

finissaggio:

Nel concetto di finissaggio sono compresi tutti quei processi lavorativi che ad esclusione della lavorazione della fibra e della produzione del filato sono atti a no- bilitare i prodotti tessili, ossia a migliorare l’estetica e le proprietà di filati e tessuti.

Il finissaggio è costituito da un insieme di processi chimici, meccanici, fisico-meccanici che possono essere indipendenti dalla materia prima ma che più spesso sono appositamente previsti per la composizione chimica e le caratteristiche di determinate fibre.

Step di finissaggio:

preparazione

colorazione

finnsaggio

spalmatura/laminazione

BRUCIAPELO

Si utilizza principalmente per il cotone e consiste nella bruciatura con fiamme o altre fonti di calore le fibre che sporgono dalla superficie del tessuto in modo da rendere la superficie maggiormente liscia.

CANDEGGIO

è assolutamente necessario per rendere i tessuti di colore bianco puro o per tutti quei tessuti che devono essere tinti in tonalità chiare.

MERCERIZZAZIONE

Trattamento dei tessuti in soda caustica. Rende le sezioni delle fibre da irregolari a tondeggianti. I tessuti risultano quindi essere più lucidi, assorbono meglio il colore, presentano una mano consistente e una resistenza più elevata.